Einbaufragen & -lösungen - TFT Rahmen Eigenkonstruktion Einheit 468 - Mi 27 Okt, 2010 23:45 Titel: TFT Rahmen Eigenkonstruktion
Alloa, ich bin seit ca. 1Monat schon dran um mir einen Rahmen für einen 8" Monitor zu bauen, aber als Elektriker fehlen mir mechanischen Kenntnisse, daher stelle ich ein paar Fragen in den Raum.
Ob man überhaupt die Löcher wo der Pfeil hinzeigt gebohrt werden können
die Breite des Gestells ist ca.209mm (Löcher selber sind 3mm breit)
blazerk5 - Do 28 Okt, 2010 05:26 Titel:
Das wird problematisch. Du hast ja zwischen den Außenseiten und der ersten "Nase" jeweils keine 100mm. Da brauchste ne ganzschön kleine Bohrmaschine... oder vielleicht gibts für den Dremel einen Winkelaufsatz... oder mal nach ner flexiblen Welle schauen. Aber selbst die sind wohl meist zu lang, der Bohrer selbst kommt ja auch noch dazu.
Du könntest auch einen sehr langen Bohrer nehmen, die Außenseiten mit durchbohren und die Löcher nachher wieder verschließen. Ask - Do 28 Okt, 2010 06:01 Titel:
winkelbohrmaschien mit der könnts gehen
sieht so aus
http://www.mercateo.com/p/245-70105020/FEIN_Winkelbohrmaschine_ASzxeu_636_1_Kinetik.htmlobauhardt - Do 28 Okt, 2010 09:20 Titel:
Wenn der Rahmen aus Kunsstoff ist, könnte man das mit einem heißen Draht durchstoßen. Aufgrund der engen Maße sind alle Bohrmaschinen alleine durch das Bohrfutter zu dick dafür, egal ob abgewinkelt oder nicht, die Bohrung wäre auf jeden Fall schräg. So wie das ausschaut soll dort wohl eine Welle zur Aufnahme des Monitors eingebaut werden? MacG - Do 28 Okt, 2010 15:35 Titel:
Das Teil mit den Bohrungen würde ich extra fertigen und dann am Gestell befestigen. Einheit 468 - Do 28 Okt, 2010 20:27 Titel:
erst mal danke für eure Mühe und Hilfe, leder wird an den Löchern ein Hebel befestigt zum hochklappen des Monitors (löcher sollten gerade sein) und das Gestell besteht aus Alu oder Stahl (weis ich noch nicht).
Dann muss ich mir einfallen lassen wie ich das Teil so schneide dass ich es später steif wieder befestigen kann, den der steg ist die einzige verbindung der linken und rechten Seite roan - Fr 29 Okt, 2010 08:44 Titel:
MacG hat folgendes geschrieben:
Das Teil mit den Bohrungen würde ich extra fertigen und dann am Gestell befestigen.
Mach es einfach wie MacG es vorgeschlagen hat. Zwei teile und die verschraubst Du. MacG - Fr 29 Okt, 2010 10:28 Titel:
Wenn es Dir um einen mittigen Druckpunkt geht und die Drehachse durch die seitlichen Löcher am Rahmen führt, kannst Du auch einen [http://lmgtfy.com/?q=gabelkopf]Gabelkopf[/url] verwenden, oder auch zwei.
Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Da wären unter anderem noch ein Schnitt durch Deine Löcher und die Teile schraubst Du dann mit je zwei Schrauben neben der Achse an (Lagerschalen).
Und die exklusivste Variante. Du konstruierst alles als ein Teil und lässt es mittels Laserschmelzen aus Metall herstellen. Da sind solche Löcher und Hohlräume kein Problem. Für eine Achse würde ich dann aber Gleitlager einpressen. Denn nachträglich kannst Du die Löcher nicht bearbeiten. Einheit 468 - Fr 29 Okt, 2010 17:38 Titel:
wen mein angehender Diplom-Student mal wieder bock hat konstruiert er das Teil mal, dann kann ich euch ne bessere Skizze geben als das hier.
MacG - Fr 29 Okt, 2010 17:57 Titel:
Mit Google SketchUp kann man es selbst recht leicht erstellen.
Ich würde es nicht seitlich anschrauben, die restlichen 3mm sind recht dünn. Wenn dann würde ich 3mm auf den 7mm dicken Steg schrauben. Warum nicht von oben? Da hast Du mehr Materialstärke.
Okay, ich seh gerade Du hast den Steg auf 10x10mm verkleinert. Einheit 468 - Fr 29 Okt, 2010 18:19 Titel:
ups mein zeichnungsfehler^^ ja so meinte ich das eigendlich auch 3mm und 7mm steg, aber deine Variante mit oben Verschrauben is auch ne verkehrt.
Den Mittleren Steg mit den Loch lasse ich dann einfach raus
(Beim zusammen bauen muss man nur acht geben, dass der Stab und Arm zuerst versenkt und dann mit den Schrauben links und rechts fixiert wird, damit der Stab ne rausrutschen kann.) MacG - Fr 29 Okt, 2010 19:05 Titel:
Die Achse (Stab) kann man mit einer Madenschraube durch einen Steg fixieren. Die Schrauben, die das Teil halten, sind nicht so hoch, daß sie die Achse noch fixieren können. Der mittlere Steg kann bleiben. Das Loch kann man gleichzeitig mit den anderen durchbohren.
Falls der Platz vorhanden ist, würde ich rechts und links von den Stegen eine Lasche zum Anschrauben anbringen. Dann muss man der Querschnitt der Verbindung nicht verjüngen. Die könnte dann bei 10x10mm bzw. 14x10mm belassen werden. Einheit 468 - Mo 01 Nov, 2010 22:20 Titel:
Mal ne andere Frage zwischendurch:
Ich habe mittlerweile schon die Taster zum ein und ausfahren des TFTs fast fertig, das einzige was mir noch fehlt:
Ich kann mittels taster endweder den Zyklus ein- oder ausfahren ansteueren (je nach dem wie der TFT steht) aber will ich gerne das wenn der PC eingeschalten wird ein recht kurzen Impuls vom PC wenn dieser an/aus geht.
Am besten über dessen Power Taste die ich sowieso raus gezogen habe (jedoch weis ich nicht was ich für eine spannung bekomme zum ansteuern eines "verstärkungs" Relais)
Wist Ihr wie ich das Realisiere?
(einer der oberen nicht beschrifteten Taster in der oberen Ebene)
addyman - Mo 01 Nov, 2010 23:18 Titel:
wenn ich das richtig verstehe wär die stumpfe lösung ein relais mit 2 schliessern. auf die spule spannung über den power taster, einen schliesser an den power button anschluss des pcs und den anderen an deine ausfahrsteuerung BS177 - Di 02 Nov, 2010 17:35 Titel:
Ein Schliesser funktioniert an einem PC-Powerbutton nicht... Der brauch einen ca. 1sec. langen Impuls... Einheit 468 - Mi 03 Nov, 2010 01:23 Titel:
mist, wär ja auch zu einfach gewesen^^ addyman - Mi 03 Nov, 2010 01:38 Titel:
äähm doofe aber simple lösung (wenn nur das das problem ist)
einfach den knopf länger drücken?
wobei ich von deiner aussage garnicht mal überzeugt bin da ich bei manchen bastel pcs keinen switch dran hatte sondern nur 2 blanke drähte und es hat gereicht die für einen bruchteil einer sekunde aneinander zu "wischen". der pc ging (zumindest bei den boards die ich hatte) IMMER an ... Einheit 468 - Mi 03 Nov, 2010 15:23 Titel:
der PC geht damit an (bin ja auch so ein Kanidat der zu faul ist und mit ein Stück Metall oder Breistiftspitze so den PC anmacht), aber bei mir hägen ja noch zusätzlich 1träges Relaise drann und dann noch ein Relaise. Erst wenn das 2. Relaise geschalten ist hält es sich selber) addyman - Mi 03 Nov, 2010 23:38 Titel:
also ich blick jetz echt nicht mehr durch... pinsel deinen schaltplan doch mal ordentlich (evtl mit S-Plan) und mach ne legende was die bauteile machen. ich denke mal dann kann man dir eher helfen. achja und an den offenen drähten steht im plan auch nichts dran oO Einheit 468 - Mo 06 Dez, 2010 22:31 Titel:
So hat ein wenig länger gedauert da in letzter Zeit einiges dazwischen gekommen war, und der e-Plan im gesamt "Tuning" Plan vom A3 verankert ist.
Wer mir helfen will oder sonnstige fragen hat, zeig ich gern das PDF bitte dann ne PN an mich schicken
Seite 5 rechts und Seite 6.1
Danke schon mal im Vorraus für weitere Hilfe Einheit 468 - Do 09 Dez, 2010 19:43 Titel:
1.)geklärt
2.)bei Seite 5 (2.grüne Rechteck) ist ein Canbus Adapter eingemahlt der hat eine Begrenzung pro Ausgang von 180mA aber insgesamt auch nur 200mA sonnst geht der Adapter kaput.
Habt Ihr hierfür auch eine Schaltung?
Danke schon mal im Vorraus Einheit 468 - Di 10 Mai, 2011 21:09 Titel:
so bin jetzt schon mal ein gaaanzen Stück weiter gekommen und habe jetzt schon viele Teile gezeichnet und zu einen Gebilde zusammen gefügt. Maße sind in mm und genutzt habe ich SolidWorks Hier ein paar Bilder:
Da ich kein Mechaniker oder Ing. bin habe ich noch Fragen bezüglich Spaltmaße für bewegliche Teile, aus welchen Material das Gebilde wir, wie dick denn eine zusätzliche Lackierung in Schwarz wäre und wer mir die Teile Bauen könnte.....
Bitte Melden falls noch jemand Interresse an den "indash" hat so könnte man vieleicht kostengünsiger kommen. MacG - Mi 11 Mai, 2011 20:14 Titel:
Ein paar Zehntel Luft sollte es schon sein. Das kommt wohl auch auf die Führung an. Ich bin aber auch kein Ingenieur und kann Dir keine festen Werte nennen.
Als Material müsste man wohl Aluminium nehmen, es ist bezahlbar und lässt sich gut bearbeiten. Günstig wird es eh nicht. Das Gehäuse würde ich mehrteilig machen, falls es die Führung zulässt. Damit könnte man Kosten sparen, wenn man nicht alles aus einem Block fräsen muss. Einheit 468 - Mi 11 Mai, 2011 22:29 Titel:
anke für die Auskunft falls es jemand dennoch etwas Präziser weiß wurde ich mich auch freuen.
die Zeichnung besteht aus Unkelogen ca.60 Teilen wo davon ca. 20 CNC und 7 Wellen gefertigt werden müssen (ich habe Versucht, wie es mir sinnvoll erschien, so viel wie es sinnvoll ist zu Splitten)
Da es leider so viele Teile geworden sind kann ich leider in diesen Forum unmöglich alle Teile einzeln darstellen, das würde den Rahmen sprengen.
Wer aber dennoch gerne mir Helfen will oder sonnst irgendwie interesse hat kann mir gern ne PN schicken und ich sende euch gern die Daten. Hier noch ein etwas schärferes Bild
MacG - Do 12 Mai, 2011 10:09 Titel:
Soweit macht es ja auch Sinn. Der Rahmen Links ist aber ein Teil, den meinte ich mit aufteilen. Was mir noch aufgefallen ist, ist der Angriffspunkt zum Aufstellen des TFTs. Wenn das eine Schubstange ist, ist sie zu nah an dem Drehpunkt des TFT-Halters. Ich würde meinen, es entsteht keine Drehung wenn die Schubstange aus fährt.
Ich kenne ein paar Maschinenbaustudenten, vielleicht hat mal einer die Zeit und Lust sich das anzuschauen. Einheit 468 - Do 12 Mai, 2011 22:44 Titel:
Das Benötigte Moment beim Drehen um die Achse ist leider recht hoch, der Abstand zwischen beiden Hebelpunkten ist 15mm Horizontal (Grün) und 15mm Vertikal (Blau) der gedachte hebel ist sowohl in der TFT 0° Ausgangslage als auch 90° ausgeklapt (wobei ich nur bis ca.85° drehen brauche, da die mittelkonsohle eh Schräg ist) gleich. Baulich gesehen habe ich leder keine bessere Variante gefunden, die Stabil ist.
Die Rahmen (TFT und Außenrahmen) habe ich noch mal in Platten und Führungsschienen geteilt und verschrauben will ich vieles mit M2 Senkkopfschrauben
