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M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX - Erfahrungen mit M1 Netzteil und Travla 134 Geh. mit M10000
ronmue - Do 17 Feb, 2005 23:03
Titel: Erfahrungen mit M1 Netzteil und Travla 134 Geh. mit M10000
Hallo,
ich habe heute von CarTFT.com das o.g. Netzteil bekommen.

Geliefert wurde die Netzteilplatine, sowie ein Stromkabel für das Mainboard mit zusätzlich 2 angebrachten großen Stromsteckern und 1 Verbindungskabel zum PWR-ON des Mainboards.
Dann befanden sich noch 3 einzelne Kabel für +12V, Masse und Ignition, die auf der einen Seite nur abgemantelt und auf der anderen Seite mit Kabelschuhen, so wie in der Autoelektrik eben verwendet.

Zum Anschluss:

Ich habe mir 4 zusätzliche Anschlüsse geschaffen, 3 davon auf der Rückseite des Gehäuses und 1 Umschalter auf der Frontseite des Gehäuses.

Auf der Rückseite befindet sich jetzt zusätzlich eine Buchse, von der die 12V für den Lili abgenommen wird (1+2), eine Buchse für Zündungsplus und eine Buchse für extern Power ON (kommt von meiner Tastatur)
ronmue - Do 17 Feb, 2005 23:12
Titel:
Auf der Frontseite befindet sich eben ein Umschalter, mit dem kann ich wählen, ob der PC automatisch vom Netzteil hoch und runtergefahren werden soll, oder eben per Taste an meiner Tastatur.
ronmue - Do 17 Feb, 2005 23:15
Titel:
Das nächste Problem war, dass bei dem Stromkabel für das Netzteil die Laufwerkstecker die grosse Bauform haben, ich aber halt die kleine für meine Festplatte und DVD Laufwerk brauch. Adapter kamen nicht in Frage, weil es eben nicht genügend Platz im Gehäuse gibt. Die Lösung für mich: Abschneiden und neue Stecker anlöten.
ronmue - Do 17 Feb, 2005 23:25
Titel:
Jetzt gab es nur noch ein Problem: Wo die 12V für den Monitor hernehmen. Auf der Netzteilplatine befindet sich ein zusätzlicher Anschluss, der für externe Festplatten gedacht ist. Diesen habe ich kurz umfunktioniert. Ärgerlich: Der Stecker für diese zusätzliche Buchse lag nicht der Lieferung bei. Ich habe dann kurzerhand ein Mainboardstromstecker eines alten Netzteils zurechtgeschnitten.
ronmue - Do 17 Feb, 2005 23:31
Titel:
Einige Worte zum Strom des Netzteils:

Der Stromverbrauch des Epia M10000

+3,3V (11W)
+5V (9,5W)
+12V (2,8W)
5VSB (5V Standby) (1W)

Der Stromverbrauch des Liliput = +12V (12W)

Das M1 kann folgendes leisten:

+3,3V (33W)
+5V (50W)
+12V (24W)

Wie man sieht, reichen die Reserven für den Liliput 12V locker.

Ärgerlich war noch, dass dem Paket von CarTFT leider kein entsprechendes Handbuch für das Netzteil dabei lag. Ich musste mir deshalb extra eine PDF von der CarTFT Seite runterladen.

Für das Umlöten und Löcher bohren habe ich ungefähr 3 Stunden gebraucht.

Geärgert hat es mich, dass das M1 ja ausdrücklich für das Travla 134 Gehäuse geeignet ist. Leider wird nirgends gesagt, dass man extra Eingänge schaffen muss, dass man den Stromstecker so nicht gebrauchen kann und das der Stecker für den Anschluss der externen HD´s nicht dem Paket beiliegt.

Positiv sind die Funktionen, die jetzt das ITPS + das alte TRAVLA 134 Netzteil ersetzen, da dies ja alles integriert ist. Weiterhin gefällt mir die Funktion, dass bei Unterschreiten der Batteriebetriebsspannung von 11V der PC automatisch heruntergefahren wird und der Strom dann getrennt wird. Damit ist sichergestellt, dass die Batterie eigentlich nicht leergesaugt wird, auch wenn man das automatische An- und Abschalten des Netzteils über Zündungsplus verhindert.

So, vielleicht hilft es ja den einen oder anderen weiter.

Bis dann
Ronald
Robbie - Fr 18 Feb, 2005 12:14
Titel:
(Einschreiben ist gut angekommen Very Happy Dankeschöööön!)

So, jetzt hast Du ales schönsauber beschrieben und aufgelistet, aber jetzt erläutere mal die großen Unterschiede zwischen der PW120+ITPS-Kompi und dem M1
Warum sollte ich als PW-ITPS-Nutzer auf das M1 umsteigen?

Gut, der Preis evtl.
ITPS+PW = 100€
M1 = 70€

Gruß Robbie
ronmue - Fr 18 Feb, 2005 13:58
Titel:
Hallo Robbi,

1. Überbrückung bei Motorstart bis zu einem Spannungsabfall auf 7,3V (habe ich mit einem Regelbaren Netzteil gemessen).
Beim ITPS darf die Spannung für den Motorstart nicht unter 11V fallen.

2. Spannungsüberwachung der Batterie.
Wenn diese auf unter 11V für 1min fällt, dann wird der PC automatisch rutergefahren und der PC von der Batterie getrennt. Bei mir sieht es so aus, dass ich zum Bäcker mit dem Auto fahre (1 Km, ja ich weiss : Fahrrad tut es auch Razz ) Durch meinen Umschalter kann ich ja wählen, ob ich nun automatisch den PC starten und stoppen will, oder über die Tastatur. Bei so kurzen Fahrten brauche ich den Computer nicht. Da ist es dann blödsinn, dass dieser für die 1min Fahrt hochfährt und wieder runterfährt - also ist es im Regelfall so, dass ich die manuelle Stellung geschaltet habe. Starte ich jetzt den PC über die Tastatur und vergesse diesen beim Aussteigen auszuschalten ist bei mir nach 5 Stunden die Batterie so leer, dass ich nicht mehr starten kann. Das wird jetzt verhindert.

3. Es gibt unterschiedliche 8 Modi die man einschalten kann:

Mode 0= Kein automatischer Start und keine Trennung vom 12V Netz des Fahrzeugs (ausser, die Spannung fällt unter 11V)

1=Einschaltverzögerung 5sec / Trennen von der Batterie nach 45sec
2=5sec/2Std
3=5sec/nie (ausser die Spannung fällt unter 11V)
4=30sec/2Std
5=30sec/nie (ausser die Sp....)
6=30min/nie (ausser die Sp....)
7=3Std/nie (ausser die Sp....)

Die Trennung vom Stromnetz auf nie ist für die Fälle interessant, wo man nur in den Sleepmodus S1 oder S3 gehen will und eben kein Ruhezustand des PC´s einleitet.

Das ITPS kennt nur den Mode 1. Ich persönlich nutze allerdings auch nur Mode 1 - kann sich aber noch ändern.

4. AMP Remote ON (braucht man allerdings nur, wenn man kein Radio im Wagen hat und nur den PC einsetzt. Ohne gibt es einen sehr unangenehmen Plopp in den Lautsprechern beim Starten des PC´s) Diese Funktion brauche ich allerdings nicht, weil mein Amplifier eine Anti-Plopp Schaltung besitzt. Gesteuert wird der Amplifier vom Radio

Dieses Netzteil stellt also für mich (unter Berücksichtigung der Leistungsdaten meines PC´s und des Netzteils) die ideale Lösung dar, bei minimalen Aufwand und recht geringem Preis (rund 60€)

Bei der ITPS Lösung braucht man eigentlich: Spannungsüberwacher (gibt es bei Conrad oder auch anderen) die bei Unterschreiten einer Spannung den Strom vom Verbraucher trennen, ITPS (um die Spannung auf 12V zu begrenzen und um automatisch einschalten zu lassen) und nicht zuletzt ein Netzteil sowie eine Stützbatterie für die Motorstartüberbrückung.

Um vielen den Zahn zu ziehen: Es ist nicht geeignet für PIV Desktop Systeme oder AMD Athlon ---> Systeme - dafür ist die Leistung des M1 nicht geeignet.
Pentium Mobile Systeme mit 2,5" Festplatten und Slim-Line Laufwerk kann man damit versorgen.

So, genug Werbung für das Teil Razz . Sobald ich im laufenden Betrieb (erst da zeigen sich ja die Macken und Unzulänglichkeiten) einige Erfahrungen damit gemacht habe, werde ich diese natürlich schonungslos hier berichten Twisted Evil Twisted Evil

Bis dann
Ronald

PS: Muss jetzt nur noch die Kabel im Fahrzeug abändern, da ich vorher ja die ITPS Lösung hatte. Und das bei dieser Kälte Cool Cool Wir bibbern hier bei -1°C und 80% Luftfeuchtigkeit. Warum tue ich mir diese Basteleien nur bei so einem Wetter an Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
newevent - Fr 18 Feb, 2005 14:17
Titel:
@ronmue

Bei Bild 1 und das Kabel mit der Nummer 1 sieht gefährlich aus?!
Das sieht so aus, als ob da noch Scharfe kanten sind vom Gehäuse?!
Und bei der Schaukelei im Auto, könnte doch das Kabel bald durch sein und somit einen Kurzen verursachen.

Ich wollte es nur mal sagen, weil es halt so ausschaut Wink
ronmue - Fr 18 Feb, 2005 14:28
Titel:
@newsevent

Du hast Recht, auf dem Bild sieht es so aus. Es ist aber nicht so. Die Kanten sind völlig abgerundet (von beiden Seiten). Daher kann man an dem Kabel so viel herumwackeln wie man will - es kann nirgends eingeschnitten werden oder aufgescheuet werden. Dafür habe ich halt entsprechendes Werkzeug. Das wäre ansonsten ja auch der helle Wahnsinn.
Für diejenigen, die es nicht so hinkriegen: Man sollte u.U. eine Durchführungstülle verwenden. Das Problem beim Travla 134 Gehäuse ist aber das Platzangebot. Da kommt es leider auf jeden mm an.
Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine Zugentlastung angebracht!

Vielen Dank für den wichtigen Hinweis! Das hatte ich vergessen zu schreiben und darauf hinzuweisen.

Bis dann
Ronald
ante - Sa 19 Feb, 2005 17:35
Titel:
Hi
welcher PIC ist den auf dem Netzteil? Hat ihn schon jemand ausgelesen oder besser gefragt kann man ihn auslesen? erlich gesagt machen 7 von den 8 Einstellmöglichkeiten für mich keinen Sinn. Ich würde gern denn PC nach Züngungsaus zwischen 4 und 8 Minuten laufen lassen und dann ihm 1 Minuten Zeit geben um runterfahren! Deshalb Frag ich ob man ihn auslesen kann oder hat jemand den asm Code?
miky54 - So 20 Feb, 2005 19:58
Titel:
hallo zusammen ich habe es etwas anders gelöst.
ich habe die alte stromversorgungsbuchse gegen eine mini din buchse getauscht, gibt es auch mit noch mehr kontakten.
zum wählen ob der pc über die zündung oder über den schalter am pc startet habe ich über der vga buchse einen schalter eingebaut.
den lili steure ich über eine externe elektronik an die ich mir gebaut habe.
das m1 hat einen ausgang um einen externen verstärker einzuschalten.
den ausgang nutze ich um eine schaltung anzusprechen die an den lili den stom freigibt und nach ca. 2 sekunden den power knopf am monitor schaltet.

gruss roland
ronmue - So 20 Feb, 2005 20:51
Titel:
Hallo Roland,

eigentlich sind die MiniDIN Buchsen nicht gerade für einen Strom von 10A gedacht.
Hast du deinen PC nicht fest verbaut? Ich frage nur, weil man im fest verbauten Zustand doch nicht an den Schalter rankommt (jedenfalls ist das bei mir so).

Warum hast du eigentlich eine extra Schaltung für den Lili vorgesehen?

Wäre nett, wenn du dich dazu noch einmal äußern würdest - interessiert mich wirklich mal.

Bis dann
Ronald
miky54 - So 20 Feb, 2005 21:57
Titel:
na 10 ampere fliessen kaum im rechner eher so 3-4.
ich habe von den 6 kontakten jeweils 2 für plus und minus benutzt reicht locker aus.
den lili steure ich über ne extra schaltung an weil ich nicht wollte das alles
auf einmal anspringt, auch wegen den knackgeräuschen.
bei mir startet erst der pc so ca nach 2-3 sekunden danach bekommt der lili strom und wird nacch ner weiteren sekunde gestartet.


gruss roland
ronmue - So 20 Feb, 2005 23:12
Titel:
@milky54
Hallo Roland,
deine Rechnung mit 3-4 A ist nicht richtig. Angenommen du hast nur ein DVD Laufwerk drin und spielst damit einen DVD Film ab, dann ensteht hier ein Strom von 5,6A (diese Angabe stammt von VIA)

Beim Abspielen eines MP3 entsteht ein Strom von 5,2A.

Wenn keine Anwendung läuft und der Prozessor sich im Ruhezustand befindet, dann entsteht ein Strom von 4A

Wie gesagt: Für diese Ströme ist die MiniDIN Buchse nicht ausgelegt.

Diese Angaben kannst du auf der VIA Seite zum M10000 nachlesen.

Das mit den Knackgeräusen kann ich nicht nachvollziehen, da diese bei mir nicht entstehen, ist aber auch nicht wichtig - Hauptsache es läuft alles zu deiner Zufriedenheit.

Noch viel Spaß
Ronald
miky54 - So 20 Feb, 2005 23:51
Titel:
hallo, was auf der via seite steht mag stimmen,
da ich mit einem messgerät umzugehen weiss, habe ich aber alles mal gemessen.
bevor ich den umbau machte habe ich peinlichstgenau alles gemessen
was so an strömen in den einzelnen betriebsarten gebraucht wird.
allein deshalb weil alles nicht überdimensioniert abgesichert werden sollte.
die buchsen gibt es auch mit mehr kontakten sollte jemand wirklich an die 6-7 ampere benötigen könnte man auch 3 pinne parallel schalten.
aber ich denke wir beenden mal die dikusion. ich wollte lediglich aufzeigen wie man einen umbau durchführen kann ohne das es "gefährlich" aussieht.

mfg roland
ronmue - Mo 21 Feb, 2005 01:13
Titel:
@miky54

ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass eben nicht 3-4 A fließen (ausser im Ruhezustand). Bei den Messergebnissen vertraue ich lieber den Herstellerangaben, da diese im Gegensatz zu uns, in der Produkthaftung stehen. Zu hohe Werte werden diese kaum angeben, da dies vertriebstechnisch nicht gerade fördernd wirkt.
Ist aber auch egal.

Ein Nachtrag noch für diejenigen, die diese Lösung gut finden und nachbauen wollen:

Die Mini DIN Buchse, die hier abgebildet ist, verträgt pro Pin bis zu 3A je nach Ausführung. Bei Zusammenschaltung von 2 Pins also bis zu 6A (bitte nicht schlagen, ich weiß, dass diese Rechnung nicht ganz richtig ist).
Damit sollte dann die Strombelastung, so wie miky54 bereits geschrieben hat, kein Problem darstellen.

Weiterhin muss man natürlich bedenken, dass die Steckverbindung über MiniDIN Buchsen nicht so stabil ist und sich mal leicht lockern kann. Dafür sollte man dann entsprechend eine kleine Zugentlastung einplanen.

Zitat:
... aber ich denke wir beenden mal die dikusion. ich wollte lediglich aufzeigen wie man einen umbau durchführen kann ohne das es "gefährlich" aussieht...

Zitatende

Vielleicht hättest du einfach mal Konstruktiv geantwortet (z.B. mit der Angabe, wieviel Strom tatsächlich als Last pro Pin gezogen werden kann), anstatt mir einen "gefährlichen Umbau" zu unterstellen.

Deine Idee an sich finde ich ja nicht schlecht, sogar besser als meine Lösung, nur ist es eben für mich wegen der Stromlast und der wackeligen Verbindung eben keine Alternative.

Meine Frage, wie du den Rechner verbaut hast, damit du hinten an den Schalter rankommst, hast du ja leider nicht beantwortet. Das würde mich wirklich interessieren, da hier eben mein Schwachpunkt ist. Ich muss bei mir erst das Handschuhfach ausbauen, damit ich an den Rechner rankomme. Vielleicht hast du da ja eine bessere Lösung gefunden, um schnelle den PC rauszuholen und wieder einzusetzen.

Und eines ist mir klar: Optimal ist meine Lösung bei weitem nicht. Daher bin ich ja für Vorschläge, so wie von miky54 sehr dankbar.

miky54, könntest du vielleicht deine Grafik auf 800er Punktbreite bringen, weil es ansonsten etwas unübersichtlich wird, da alles so breit dargestellt wird. Wäre nett von dir.

Bis dann
Ronald
miky54 - Mo 21 Feb, 2005 01:53
Titel:
@ ronmue,

ich unterstelle nichts, ich habe lediglich das wiederholt was einen threed
vorher schon geäussert wurde.

ich habe eine schnellhalterung für den computer gebaut so das ich ihn
jederzeit mit einer knebelschraube lösen kann.
verbaut habe ich das ganze im kofferaum.
der ausbau dauert keine 10 secunden bei mir.
so kann ich schneller mal was ander soft ändern wenn ich es möchte, und muss nicht im auto anfangen rumzubasteln.

roland
speedracer - Mo 21 März, 2005 21:01
Titel:
Hallo!

Ich habe auch eine Frage zu der im Titel genannten Kombination. Hab eine Magicar Alarmanlage mit 2 Komfortkanälen, die sich entweder als Schalter oder als Taster (kurzer Masseschluss) fungieren können. Ich möchte es nun möglich machen, den PC mit der Fernbedienung über einen dieser Kanäle hoch und wieder runterzufahren. Also beim ersten druck fährt der PC hoch. Drücke ich nachdem ich die Arbeit beendet habe nochmal auf den Knopf betätigt dieser den Komfortkanal und der PC soll wieder herunterfrahren und vom Netz getrennt werden. Geht das?

mfg, Speed
ronmue - Mo 21 März, 2005 21:56
Titel:
Geht. Du musst dann die Schalterfunktion der Magic Car verwenden. Diesen Schalter hängst du einfach auf der einen Seite an Dauerplus +12V und die andere Seite an den Ingition Anschluss des M1. Damit ersetzt du dann quasi die Funktion über Zündschlüsselstellung.

Bis dann
Ronald
speedracer - Mo 21 März, 2005 22:01
Titel:
Aha, danke. Der PC sollte diese Woche ankommen, dann schau ich mir das gleich mal an. Gibts eigendlich eine Software die den PC herunterfährt, wenn man eine bestimmte Zeit nichts macht? Sollte natürlich nicht passieren, wenn man die Navi, MP3 oder sonstiges laufen hat und da längere Zeit nichts eingibt. Oder schaltet wie oben genannt das M1 ab wenn die Batteriespannung fällt?
Vik - Mo 21 März, 2005 22:15
Titel:
O_o geht das letzte Bild auch n bischen kleiner? Will nicht extra Beamer anschmeissen ums komplett zu sehen *fg*
speedracer - Di 22 März, 2005 16:51
Titel:
@ronmue: Noch mal zu meinem Problem den CarPC mit dem Komfortkanal ein und auszuschalten. Ich möchte den PC ja nicht nur über diesen Kanal steuern sondern auch noch über einen Taster im Innenraum. Kann man die Funktion auch mit der Tastfunktion realisieren? Müsste doch mit einem Stromstoßrealis realisierbar sein. Gibts sowas fürs Auto?
Benne - Fr 25 März, 2005 13:22
Titel:
@ronmue:
Nur noch mal zur genauen Verständniss (wegen dem Anschluss des Monitors am Netzteil): Du scheindest einfach einen alten Netzteil-Stecker auf die passende Größe zu und verbindest dann 12+ und die Masse mit dem Monitor und das wars dann?

MFG
Anonymous - Fr 25 März, 2005 15:05
Titel:
@Benne

Genau so!

Wenn der Rechner eingeschaltet wird, dann bekommt auch der Lili eben seinen Strom. Durch die Überbrückung des Einschalters mit einem Kondesator, schaltet dieses sich dann automatisch ein. Nach dem Herunterfahren des Rechners schaltet sich dann der TFT eben auch gleich mit aus.

@speedracer

Erfahrungen habe ich damit nicht. Aber theoretisch müsste es gehen. Das Problem ist nur, ein geeignetes Relais zu finden. Relais mit 12V Eingang haben meistens einen Spannungsbereich von 9,6 - 13,2 V. 15V Versionen beginnen aber erst bei 12V gehen dann aber bis 16,5V. Man bräuchte hier ein Mittelding zwischen beiden, da die Boardspannung ja durchaus höher als 13,2V sein kann und auch niedriger als 12V. Vielleicht gibt es sowas ja bei reichelt?

Bis dann
Ronald

PS: Tschuldigung dass ich erst jetzt antworte, aber ich habe diesen Thread aus den Augen verloren gehabt.
ronmue - Fr 25 März, 2005 15:08
Titel:
Der Gast war ich. Hatte vergessen, mich einzuloggen.

Bis dann
Ronald
speedracer - Fr 25 März, 2005 15:13
Titel:
Hmm, werd einfach mal rumprobieren, wenn der PC da ist. Normalerweise müsse es ja gehen, weil der Schalter am Gehäuse ja auch kein schalter sondern ein Taster ist. Wenn der Komfortausgang der AA ein Realis schaltet und ich das Paralell zum Schalter an gehäuse schließe sollte es doch auch gehen oder? Wird der PC denn durch einen Druck am Gehäuseschalter heruntergefahren bzw. kann man das einstellen?
Robbie - Fr 01 Apr, 2005 16:52
Titel:
bitte das bild IMG_1618.JPG stark verkleinern... thanx!
speedracer - Mi 11 Mai, 2005 11:14
Titel:
Hallo!

So die Teile sind nun alle da. Hab auch schon rausgefunden, wie ich das M1 an den konfortkanal der AA bekomme. Dieser muss aber als Schalter fungieren. Das Problem ist, dass ich den PC nur mehr über die AA ein und ausschalten kann. Ich kann den Schalter am PC zwar parallell ans kabel das vom M1 ans Motherboard geht (Powerkontakt) löten nur kann ich dann den PC auch nur mehr über den Schalter ausschalten. Oder würde es da gehen, dass ich den PC über den Schalter am gehäuse einschalte und dann den Knopf an der Fernbedienung der AA zweimal drücke, also Ignition bei eingeschaltenem PC ein und dann wieder aus. Checkt das das M1?
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